Ficha de cuidados de la Iguana Verde

Fichas y videos en los que se enseña como mantener y cuidar de una iguana verde.
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Keko
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Ficha de cuidados de la Iguana Verde

Mensajepor Keko » 16 Feb 2014 01:35

Guia de cuidados de La Iguana Iguana o Iguana Verde

Portada ficha.JPG
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Clasificación:

Reino:Animalia
Filo:Chordata
Clase:Sauropsida
Orden:Squamata
Familia:Iguanidae
Género:Iguana
Especie:Iguana Iguana


1-ORIGEN Y PROCEDENCIA


Su lugar de procedencia es la zona tropical de América.Se la puede encontrar desde Florida(donde se introdujo de forma artificial) hasta el Norte de Argentina.

Se suele encontrar en zonas de vegetación espesa y cerca de ríos.Estas zonas la sirven para esconderse en caso de encontrarse en peligro o de zambullirse en el agua en caso de que un depredador pudiera darla caza.

Distribucion geográfica de la Iguana Verde.png
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La iguana es una lagarto arborícola de verde intenso en su juventud y color pardo en su madurez.
Su tamaño puede llegar a los 2 metros ,aunque criada en cautividad puede llegar a verse afectado su tamaño.
Su esperanza de vida ronda los 15 años ,pero esta cifra dependerá en gran medida de los cuidados que se la de en cautividad .Si hablaramos en estado silvestre su esperanza de vida se acorta debido a depredadores,desastres naturales,desgaste en la reproducción ,etc
Su caracter depende de cada individuo ,aunque a medida que se van haciendo adultos suelen tener peor caracter ,sobre todo en época de celo.
Son animales de sangre fría y su actividad dependerá en gran medida de la temperatura en la que se encuentren.
Están rodeadas de pequeñas escamas y ,muy importante,no tienen glandulas sudoríparas ,por lo que las altas temperaturas podría ocasionarlas serios problemas e incluso la muerte .
Cabe mencionar la típica manchita en la parte superior del craneo llamado ojo pineal ,el cual las sirve para distinguir diferentes grados de luminosidad.Esto en la practica las es muy útil para percibir sombras de posibles depredadores aereos y poder escapar.
No huelen por su nariz ,sino a traves de la lengua.Van sacando la lengua a medida que avanzan ,diferenciando posibles olores en su entorno.

Como curiosidad podemos añadir que los mayas la daban un valor simbólico de virilidad y potencia además de formar parte de su dieta.

Hoy en día se sigue consumiendo en Centroamérica tanto por los pueblos más humildes como en los restaurantes de grandes ciudades como un plato de lujo.
Su sabor color y textura se puede asemejar a la del pollo.


2-¿ESTOY PRERARAD@ PARA TENER UNA IGUANA?


Pues depende,ya que que cada uno sabe si cumple los siguientes puntos que voy a enumerar a continuación para poder tener un ejemplar.
Empecemos:

-Lo primero y más importante en el mundo de las iguanas ...¡ESPACIO!
Es muy importante no encapricharnos de una iguana o aceptarla en adopción si no se tiene suficiente espacio en casa.
Si no vamos a tener problema para ocupar media habitación o hacernos con 3 o 4 metros cuadrados de patio ,adelante.
Si sabemos de antemano que vamos a tener que andar pasandola de un terrario a otro un poquitin mayor y a al año otra vez igual,y siempre lo mismo,porque se queja algún familiar del espacio que ocupa el terrario,compra o adopta otro tipo de animal.Estamos hablando de un reptil que puede llegar a 2 m a si que pensadlo mejor.

-Lo segundo ,si no se vive en un lugar con un clima templado para poder dejarla en el patio ,hay que saber que tenemos que tener 2 terrarios .Uno de exterior para dias calurosos (opcional ,pero muy recomendado)y otro de interior .
Importante y muy a tener en cuenta ...un terrario de interior gasta .Es decir,hay que disponer de un fluorescente o bombilla UVB 5.0 ,de un spot de calor o infrarroja ,para crear un punto de calor entre 28 y 32 grados y de una bombilla de día o un fluorescente que ilumine el terrario si tiene poca luz.Si la iguana es grande y lo que tenemos es un terrario de obra además tendremos algun aparato calefactor ,ya sea un radiador ,placa termica,convector ,termoventilador,etc ,para poder subir la temperatura general del terrario .Esto al final se traduce en un recibo de la luz un poco más abultado .Hay que prevenir este tipo de gastos para que luego no nos encontremos con que nuestro compañer@ de piso ,pareja o madre quiera echar de casa a nuestro preciado reptil.

Gastos fijos:

Luz:

Tubo fluorescente o bombilla de dia:60-90 w
Tubo Fluorescente o bombilla UVB:60-90w
Spot de calor 60-150 w
Cerámica o infrarroja(en caso de bajar mucho la temperatura por las noches):150-200 w(la cerámica gasta más pero molesta menos a la iguana).
Radiador,termoventilador,etc(si se diera el caso):1500-2000w (no continuos,al llevar termostato).
Humidificador:150-300 w (según tamaño del aparato).

Otros:

Comida (si son bolsas compradas de verdura):2-3 semanales +fruta y alguna verdura a mayores:7 euros semanales.
Calcio y vitaminas :7-8 euros ,pero dura muchisimo.
50-100 euros imprevistos.


Cambiar alguana bombilla o fluorescente caducado ,Precio segun tamaño o potencia.(25-35 euritos).Spot unos 4-5 euros.


-Lo tercero sería tener unos ahorros, o un dinero destinado a nuestra mascota.Ya sea para veterinario,medicamentos comida,un recibo de luz más alto en invierno,una bombilla que se funde o que el tubo UVB tiene sus 8-10 meses de uso y hay que cambiarlo.


Nunca hay que encapricharse con un animal si creemos que podemos tener algún impedimento para su correcto cuidado.Si sabemos que no vamos a tener esos 50-100 euros para imprevistos ,porque nos pueden hacer falta para otra cosa ,deberíamos plantearnos si una iguana es lo más adecuado para nosotros.
Desde luego si se la funde el foco de calor o enferma ella no tiene la culpa de que nosotros no dipongamos de dinero ese mes.
Si se estropea el coche podemos ir andando si no disponemos de dinero un mes malo.Si ella enferma no puede esperar porque está en juego su vida, y al fin y al cabo ,ella no pidió llegar a nuestras manos ,asi que todos a ser conscientes de lo que hacemos.

Creo estar preparad@!!!

Pues vamos con el terrario y resto de cuidados para su mantenimiento.

3-TERRARIO

Los terrarios pueden ser de interior o de exterior.

De interior.

Estos pueden ser de cristal ,madera ,malla plástica(no metálica),metacrilato,fibra ,o de obra.
Todo dependerá de que temperatura tengamos en casa .Así pues nos interesará más uno de malla en casas que sean calurosas todo el año, o de madera y cerrado con puerta de cristal ,o incluso un terrario de obra ,si nos interesa mantener el calor y gastar lo mínimo de luz.
El terrario de interior se podrá ir haciendo cada vez más grande ,aunque para no tirar el dinero en la construcción de terrarios cada vez más grandes ,debido a la velocidad con que crecen nuestras iguanas,es mejor tenerla en uno mediano de pequeñas :
Las medidas valdrían con ser de 1,5 m de alto x 60cm de fondo y 80 cm de ancho.
Una vez veamos que dicho terrario se las queda pequeño ,lo mejor es dar el paso a un megaterrario de entre 2 y 2,5 m de alto x 2m de ancho y 1-1,5 m de fondo.
Y como siempre ,si se las puede dar más tamaño pues mejor que mejor ,pero siempre siendo conscientes de que luego ese espacio hay que calentarlo en invierno.

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Luces:

El terrario de interior dispondrá de un fluorescente de día para dar luz al terrario en caso necesario,un fluorescente o bombilla UVB 5.0 y un spot de calor ,infrarroja o cerámica para proporcionar un punto de calor.
Troncos o rampas .
Comedero y bebedero.
Termostato para el punto de calor
Temporizadores para las luces.

Temperaturas(recomendable 3 termómetros con sonda):

Crearemos 3 gradientes de temperatura basicamente.Un punto de calor de entre 28 y 32 grados creado con un spot ,infrarroja o cerámica.Una temperatura a mitad de terrario de unos 25-26 grados y una mínima que variara mucho dependiendo del calor de la habitación donde se encuentre el terrario,puede que sea igual a 26 o menos .
Por la noche ,si la iguana es juvenil ,lo recomendable es que no baje de entre 22 y 24 grados.Si ya es adulta puede descender hata 15-16 ,aunque es recomendable que no baje de 20-21 grados.

Para conseguir la temperatura media también podremos usar radiadores,termoventiladores,etc.

Ojo con las esterillas térmicas .No son lo mas adecuado ya que las iguanas reciben el calor por arriba no por debajo .En caso de usarse, utilizar junto con un termostato para que no llegue a quemarse .
Peor aun si usamos piedras témicas ya que se calientan muchísimo y provocan serias quemaduras.En caso de usarlas se pueden envolver en una toallita o alguna prenda vieja para evitar disgustos.





Humedad :

La mediremos con un higrómetro y la mantendremos entre 80 y 90 .La conseguimos rociando el terrario,con un humidificadores o un sistema de goteo o aspersión.

Sustrato :

Papel de periódico,moqueta,cesped artificial,papel kraft,fibra de coco(para terrarios decorativos)

Las horas de luz serán de 12 horas de dia y 12 de noche.Aunque otra buena combinación es 10 h e luz en invierno ,12 h en verano y 11 h en primavera y otoño.

Decoración:

Aparte de troncos ,se pueden incluir plantas artficiales o naturales.En caso de introducir plantas naturales habrá que cerciorarse primero de que no sean tóxicas ,ya que las iguanas podrían llegar a ingerirlas.

La limpieza la realizaremos diariamente:

Eliminaremos las cacas que pueda haber y limpiaremos los restos de comida.
El bebedero y el comedero se lavarán diariamente.

Cada 3 meses (o antes si se ve necesario):

Se puede lavar el terrario con lejia y despues se aclara bien con agua.Se deja ventilar y listo.
Con las plantar artificiales haremos lo mismo.

Exterior.

El mejor terrario de exterior es de malla plástica para que tenga una buena ventilación.La estructura podra ser de pvc o madera (ambos materiales tienen sus pros y contras).

Independientemente de si el terrario es de interior o exterior el terrario se construira en vertical,es decir,dandole mucha altura,respecto al fondo o el ancho.

Si nos podemos permitir que la iguana viva en nuestro patio durante todo el año , porque el clima lo permite,siempre podremos echar una lona o manta por la noche por encima del terrario si vemos que cae algo la temperatura.

Es muy importante ,en este tipo de terrarios ,que estemos pendientes de que las de una parte de somba , o que creemos zonas de sombra a partir de plantas o elementos decorativos para que en cualquier momento del día ,la iguana pueda encontrar sombra.
Si al terrario o recinto añadimos un estanque con agua corriente o un recipiente de agua limpia(cambiadada a diario)para que la iguana se refresque ,pues ya sería perfecto.

En caso de no tener la opcion de tener un estanque o recipiente grande .Podemos añadir al terrario elementos de aspersion de agua o humidificadores para refrescarla.En caso de que también nos sea complicado disponer de estos elementos ,nos queda la opción barata,que es pulverizar a la iguana cada cierto tiempo con agua .

Muy importante en los terrarios de exterior(en especial los construidos en una tarde ,deprisa y corriendo)prestar atención a que no haya zonas por donde pueda escapar ,sobre todo la zona de apertura del terrario.Son unas escapistas formidables y a nadie le gustaría darse media vuelta y ver que su iguana ha escapado.

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En ningún caso se utilizarán acuarios de cristal como terrario ,ya que la distribución del mismo es horizontal y la iguana no podría estar en altura asolandose bajo el foco ,como a ellas las gusta.Estos acuarios las crean estres y no las permite ejercitar sus músculos adecuadamente .Además la ventilación tampoco es correcta.Lo único que puede pasar utilizando durante mucho tiempo un acuario como terrario es que la iguana termine enfermando.

Ojo con sacar, ¨solo 5 minutos¨, a nuestra iguana al sol ,dentro de un acuario.Los 5 minutos ,si se nos olvida, puede ser al final media hora y que cuando lleguemos la iguana haya sufrido un golpe de calor al estar entre cristales y estar medio muerta o seca como un palo.Es increible la temperatura que cogen estos recipientes al sol.Podeis hacer la prueba con un termómetro dentro para ver lo poco que tarda en subir la temperatura.(Sin iguana claro,XD)

4-ALIMENTACIÓN

Hay diferentes tablas de alimentación ,pero en lineas generales lo que hay que vigilar, a la hora de hacer una buena dieta ,es la relación calcio-fosforo que va a tener lo que la vayamos a dar.

Lo ideal sería que el doble de calcio que de fosforo.

Algunas de las mejores verduras para utilizarla como base de su alimentación serían:

Escarola,endivia,canónigos,cilantro,rucula,calabaza,calabacin,diente de león....
También es importante añadir a la dieta frutas como manzana,pera,papaya.Estas se añadiran 1-2 veces por semana a la dieta base y en una cantidad de aproximadamente del 25 por ciento de la cantidad total de alimento suministrado.

Podemos incluir flores a su dieta como el hibisco.

El plátano ,tomate,zanahoria,espinaca y otras verduras o frutas ricas en oxalatos hay que suministrarselas muy de vez en cuando.

En ningún caso las daremos alimento vivo (pese a que haya algún caso en el que las veamos que lo aceptan).o que contengan proteina animal como el queso por ejemplo.

Tener en cuenta que una buena dieta es una dieta balanceada ,la cual incluya alimentos muy variados y ricos en calcio.

Cabe decir que el plato en el que sumintremos a nuestra iguana su alimento debe ser lavado a diario para evita parásitos intestinales e infecciones.
Además tanto la fruta como las verduras que la suministremos deberán ser correctamente lavadas.

En el caso de darla alimentos recogidos del exterior se deberá estar realmente seguro de que no es tóxico y lavarlo muy bien para evitar parásitos o envenenamiento debido a pesticidas.

Suplementos:


Calcio sin D3:

De pequeñas, cuando tienen huevos ,o estan enfermas ,de 4 a 5 veces por semana .La cantidad será aproximadamente lo que entre en la punta de un cuchillo.

Adultas de 2 a 3 veces por semana .

Vitamina con D3:

De pequeñas ,cuando tienen huevos o estan enfermas,de 2 a 3 veces por semana.
De adultas 1 vez por semana.

5-REPRODUCCIÓN

Alcanzan la madurez sexual con 2-3 años de edad.

En la naturaleza su ciclo reproductivo se basa en la temporada seca y la lluviosa del año.

Durante los meses de la temporada seca (Febrero-Junio)entran en celo y se lleva a cabo el acoplamiento entre machos y hembras.En este mismo periodo hacen la puesta de huevos.
Durante la temporada de lluvias (Julio-Enero)se lleva a cabo la incubación y la eclosión.
En este momento la tierra esta más blanda debido a las lluvias ,los árboles comienzan a tener hojas y es cuando empiezan a salir del huevo las primeras iguanitas.

En epoca de celo los machos se vuelven anaranjados ,más agresivos y aumentan de tamaño los poros femorales .

En cautividad el periodo reproductivo es diferente ,variando segun los parámetros del terrario y la zona donde se encuentre la iguana.. Los acoplamientos duraran tres semanas. El macho monta a la hembra y a veces la muerde en el cuello. La hembra levanta la cola para facilitar el acoplamiento.

La hembra dejará de alimentarse alrededor de dos semanas antes del período de reproducción, por lo que es necesario cuidar su alimentación antes y después del acoplamiento. El agua es esencial en este periodo. La hembra dejará de alimentarse, pero beberá mucho más a menudo.
Algunos criadores en este periodo las suministran bebidas isotónicas para complementar su alimentación.

Dos meses después de los acoplamientos, la hembra pondrá entre 10 y 80 huevos(siempre seran pares). En la naturaleza la hembra cava su agujero sobre un terreno bastante blando y húmedo, los huevos son recubiertos y es el medio natural el que hace de incubadora. Para las iguanas en cautividad, somos nosotros los que tendremos que imitar la naturaleza, instalando en el fondo del terrario un fino lecho de arena recubierto con turba mojada.

Siempre que una iguana esté gravida deberá ser vigilada de cerca y en el momento en que se sospeche que algo va mal acudir a un veterinario rapidamente para evitar la muerte del animal.

Un huevo cruzado que no deje pasar al resto puede provocar la muerte del animal.Por tanto si se observa que la iguana no ha expulsado todos los huevos acudiremos a un veterinario.
Una iguana muy debil que apena se mueve y se la ve apática indica deshidratación ,o descalcificación debido a la formación de los huevos .Igualmente acudiremos cuanto antes a un veterinario.

En el caso de tener al macho en el mismo terrario que la hembra es aconsejable que este no tenga acceso a los huevos porque podría comerse alguno.







Referencias

-Wikipedia
-El nuevo libro de las iguanas(Rafael Castaño Baeza)
-La iguana verde(Gunther-Koehler )

Esta guía es de mí autoría y no está copiada de ninguna otra web,blog,o foro.
La mayoría de la información está sacada a base de apuntes que he ido tomando al cabo del tiempo y las fotos son de mi propia iguana.

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Re: Ficha de cuidados de la Iguana Verde(KEKO)

Mensajepor Farkos » 20 Oct 2015 13:16

holaa, el cesped artificial como sustrato no es un poco abrasivo?


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Re: Ficha de cuidados de la Iguana Verde(KEKO)

Mensajepor meibelst » 20 Oct 2015 17:52

Farkos escribió:holaa, el cesped artificial como sustrato no es un poco abrasivo?


nooo para nada....aparte es muy comodo si lo podes sacar del terrario x q lo pones bajo el agua y lo limpias sin problemas.


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Re: Ficha de cuidados de la Iguana Verde(KEKO)

Mensajepor Keko » 20 Oct 2015 20:56

Como te dijo Mei,para igus no hay problema.Date cuenta que apenas bajan cuando van siendo adultas.Si se tratara de otro tipo de reptil y según que cesped artificial si que podría llegar a ser algo abrasivo.
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